在東京的知名景點中，中國人對上野公園總懷有特殊的情結。首先是中學時讀到魯迅先生的《藤野先生》：「上野的櫻花爛熳的時節，望去確也像緋紅的輕雲」；後來因郭富城的《浪漫櫻花》流行過一陣ParaPara舞，人們也隨電影親見了有如「緋紅的輕雲」的上野櫻花。
轟轟烈烈的櫻花不過一旬，並非每個遊客都能有幸見證。縱然如此，上野公園仍是值得一去的名勝，這裡有不少曆史悠久的知名景點。尤其是日本最早的動物園——上野動物園，園內有不少平日難得一見的珍罕動物，如霍加狓、鯨頭鸛、鬃狼等，很適合帶孩子來拓展眼界。
伊豆榮 · 文人至愛
說到上野的吃食，非鰻魚莫屬。早在江戶時代，開滿荷花的不忍池就已是東京勝景。在當時的池中甚至還能捕到鰻魚，於是「伊豆榮」在不忍池畔應運而生，憑藉「鰻割烹」蜚聲江戶。森鷗外、穀崎潤一郎等大文豪，都是「伊豆榮」的擁躉。
「伊豆榮」可追溯至江戶中期，約有二百餘年歷史，傳承至今已有九代。起初只是個小攤，取名「伊豆榮」是因為當時流行「伊豆X」，「榮」則是希冀繁榮興旺。後來真的就繁榮起來，規模不斷擴張，現在已是擁有多家分店的連鎖餐飲品牌。除本店外，上野地區還有不忍亭、梅川亭等分店。
作為東京最成功的鰻魚店之一，位於上野鬧市區的「伊豆榮」本店已發展為一幢多層的餐飲大樓。而對於來到上野公園遊玩的遊客，若想尋一個更僻靜的去處，則推薦公園內的梅川亭。
梅川亭在上野公園內的一個幽靜角落，距東照宮不遠。身處雅緻的木質建築，欣賞素靜的日式庭院，聆聽神社傳來的鐘聲，心境自然就平靜了下來。如果說繁華的本店代表了「伊豆榮」的輝煌，那麼梅川亭更多保留了它的文人氣質。
從窗口眺望出去，便是公園的美景，一年四季中不斷交映更迭，甚至每旬都各不相同。我猜想，那些青睞於「伊豆榮」的文豪們，或許也是類似的心情吧。只可惜，我沒有大師的斐然文采，不能讓這番景緻得以躍然紙上。
「伊豆榮」的自我定位是「鰻割烹」。「割烹」源自中國，「割」為刀功，「烹」為火功，在日語中大致等同於「料理」或「料理店」。「割烹」在日本各地的含義多少有差異，在關東特指較高級的料理店，故「鰻割烹」可解釋為「提供鰻魚的高級料理店」。
既然定位於「鰻割烹」，就不能像「野田岩」那樣專攻鰻魚。「伊豆榮」在保障鰻魚品質的同時，亦掌握了諸多其他料理技術，從而有了接受會席預訂的能力。會席料理是日本飲食文化的重要組成部分，可以說是傳統日本料理的集大成者。
只看櫥窗裡的模型展示，就足見「伊豆榮」的涉獵之廣。除鰻魚料理外，還提供刺身、天麩羅、便當甚至年節料理。這在中國似乎很正常，卻不是日本慣例，因為傳統上料亭一般是不做烤鰻魚的。「鰻割烹」也有「鰻+割烹」之意，有打破門戶之別的革新性。
開吃啦，先上一道白燒鰻。在關東式的烤鰻流程中，完成殺鰻、串鰻後便要白燒，即不加調味的燒烤。白燒後再蒸、繼而醬烤，則成蒲燒鰻；若一步到位，直接烤熟，便為白燒鰻。關東的鰻魚較肥，白燒易肥膩，故需搭配山葵；如覺調味寡淡，可蘸鹽或醬油食用，不會破壞其純粹淡雅的原味。
既為「鰻禦膳」，「殿重」套餐中的第一道就是「割」的代名詞——刺身。由墨魚、鰤魚和金槍魚赤身組成，不算頂級，貴在新鮮。與白燒鰻用的現磨山葵不同，刺身搭配的只是普通山葵泥，無論抹在魚料上再蘸食醬油、還是直接拌入醬油，皆無不可。
第二道天麩羅比刺身更佳，雖只是常見的對蝦與蔬菜，卻完美詮釋了「烹」的真髓：火候為王。對蝦炸得外脆裡嫩，中心仍保持了生鮮狀態下的柔嫩質感，毫不油膩，足以令一些專職天麩羅店都汗顏。
終於，「鰻禦膳」的主菜上桌啦！在日料店用餐，品嘗美食之外，觀賞食器同樣重要。用錦盒盛裝的鰻魚飯稱為「鰻重」，「重」有層層迭迭之意，與大碗裝的「鰻丼」的唯一區別就是容器。不過，鰻重的吃法是用筷子一點點從盒中挾取米飯，而鰻丼則可以豪爽地捧著碗直接往嘴裡扒，容器的差別實則象徵了定位上的差別。
「伊豆榮」的鰻魚品質中規中矩，不算肥美也不至於太瘦，但處理欠缺細緻，竟有些未剔淨的小骨頭。他家用的是和歌山的備長炭，在調理上也側重於展現炭燒風味，具有濃鬱的煙熏香氣，但在關東烤鰻特有的鬆軟質感上表現不足。同為主打烤鰻魚的老鋪，「伊豆榮」要遜於「野田岩」。
「姬重」套餐的食器造型更加華麗，雙層的圓形漆盒令人聯想到料亭裡的外送菜肴。這可不同於貪務便捷的外賣，因為出品即代錶店鋪，且訂貨的有不少是重要的常客，所以便當也必須達到一貫的水準。外送文化在京都尤其興盛，新春時節最引人入勝的外送菜式，無疑就是年菜了。
第一層就是年菜便當，有如珠寶盒一般五光十色。大致有甜蝦、魚肉糕、年糕、魚籽糕、雞蛋糕、雞蛋卷、蟹肉卷、三文魚乾、熏鴨肉、竹筍、牛蒡、胡蘿蔔、香菇、南瓜、荷蘭豆、和果子等品種，皆是冷餐、熟菜，以滿足外送食物的特殊需求。其實味道也就是平平，算不上出彩，但這顏值實在是太高了啊！反正眼睛是看飽了！
食盒的第二層是鰻魚飯，「姬」為「公主」，「姬重」的鰻魚分量確實更適合女生。儘管容器看著像大碗，卻並非鰻丼，吃起來還是要注重優雅。關於鰻魚品質就不重複介紹了，總之是足以達到基本要求，能算好吃，卻遠未臻巔峰的水平。
其它配菜也是不過不失：茶碗蒸火候完美，蝦肉尤其鮮嫩；高湯是普通的，微加了些酸味；香物有大根、蘿蔔和醃捲心菜，很典型。每件都過得去，但似乎都不夠用心，有種應付遊客的午市套餐的感覺。事實上，顧客群體也確實以遊客為主，眼見得就有好幾桌中國同胞。
其實綜合環境、服務與菜品分量來看，「伊豆榮」的性價比還是不錯的。可對於這等名店，跑量本不該是首要目的。希望他家能更精心地雕琢菜品，襯得起「割烹」之名。
龜屋 · 匠心獨具
去上野動物園和不忍池溜達了一下午，仍然對烤鰻魚的香氣念念不忘。本想著再去「伊豆榮」本店看看是否水準有異，卻偶然間發現了另一家鰻魚老鋪「一睡亭·龜屋（以下簡稱龜屋）」，有六十多年的曆史。
「龜屋」門口豎了個小牌，寫著「東京鰻蒲燒商組合員」，居然還有這麼個行業協會！順便，這兩個小金人似乎是日本的福神。
「龜屋」同樣經營會席，尤其突出「旬菜」的概念。一旬為十日，日本人將「時令」精確到旬，從中表達對稍縱即逝的光陰的惜取之情，也體現了自然時節更迭之迅速無常。
相比豪氣的「伊豆榮」，「龜屋」的規模要小得多。座上幾乎完全沒有遊客，都是衣著講究、細心裝扮過的老人家。以我的經驗，這樣的店家，食物品質雖不好預測，但必定是最地道、最紮實的經典風味。
果然，一尾蒲燒鰻就證明了我的猜測。在東京吃了數家鰻魚店，這裡的用火是最重的，然而鰻魚卻完全不幹。這是因為「龜屋」的鰻魚格外肥美，稱作「霜降鰻」，必須用如斯猛火才不會油膩，只留下迷人的脂肪香氣與肥糯口感。說來簡單，但要烤好這麼肥的鰻魚，難度更大過普通鰻魚，可說是兵行險招。
鰻丼即鰻魚蓋飯，和鰻重的主要區別在食器。儘管通常來說漆盒盛裝的鰻重要規格更高，鰻丼更偏大眾化，但「龜屋」的鰻丼卻用了這麼漂亮的碗，同樣很上檔次啊！鰻魚飯的重點是鰻魚、醬汁與米飯的結合，所以不要把米飯視為可有可無、棄之無謂的墊腹之物哦。
相比「伊豆榮」，「龜屋」的配菜充分體現出了店主的心思。高湯的湯色至清至淨，清鮮至極，可見柴魚品質絕佳，並通過加入少許柚皮來調節酸味；茶碗蒸裡也加入了大量高湯，尤其蒸得比豆腐還嫩，彷佛一晃都會碎裂。對每個細節都付與重視，店主的良苦用心便能隨食物傳遞給顧客。
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